오늘의 걷기 길 : 산 마르틴 델 카미노 -  푸엔테 데 오르비고(6.8km) - 오스피탈 데 오르비고(1.1km) -  비아레스 데 오르비고(2.2km) - 산티바네스 데 발데이글레시아스(2.5km) - 산 후스토 데 라 베가(7.6km) -  아스토르가(3.8km)

 

 오늘은 산 마르틴 델 카미노에서 아스토르가까지 약 24km의 길을 걸어야 한다. 오늘은 두 개로 나누어진 까미노 길은 오르비고 다리를 건너기 전에 하나로 합쳐지지만 마을의 출구에서 다시 나뉜 길은 산 후스토 데 라 베가를 가기 전, 성 토르비오의 십자가에서 하나로 합쳐져 아스토르가로 이어진다.

 

 이제는 습관적으로 시간이 되면 일어나 짐을 챙기고 간단히 요기를 하고 길을 떠나는 시간은 인적이 없는 시간이다. 서양 사람들은 거의 아침을 늦게 시작한다. 그러니 새벽 같이 길을 걷는 사람은 순례자뿐이다.

 

어둠의 산 마르틴 델 카미노 거리

 

 산 마르틴 델 카미노의 출구 파라모 운하를 지난 순례자는 도로의 오른쪽으로 나란히 이어지는 길을 걸어야 한다. 길을 떠나면 오르비고라는 이름이 붙은 여러 마을을 만난다. 그 중에 가장 아름답고 인상적인 오스피탈 데 오르비고의 다리까지는 8km 정도로 약 2시간 정도가 소요된다. 넓은 농경지와 들판, 시원하게 뻗어있는 물푸레나무의 그늘이 순례자를 맞아주며 이윽고 길은 마을의 초입이 보이기 시작하면서 도로와 멀어진다.

 

도로 옆을 따라 걷는 사람들

 

오스피탈 데 오르비고 표지판

 

 버드나무가 울창한 오스피탈 데 오르비고는 오르비고 강의 다리를 사이에 두고 두 개의 마을로 나뉘어져 있다. 오스피탈 데 오르비고(Hospital de Órbigo)는 레온지방, 리베라 델 오르비고 지역에 있는 소규모 자치단체로 중세시대 오르비고 강가에 있던 산타 마리아교회를 중심으로 작은 마을이 형성됐다. 당시 이 마을 명칭은 푸엔테 델 오르비고였다. 16세기말 푸엔테 델 오르비고에서 강 건너편에 순례자를 위한 산후안(성요한)예루살렘기사단이 병원(지금의 성당)을 짓고 이 근처에 '오스피탈 데 오르비고'란 마을이 형성됐다. 이 마을은 산티아고 순례길에서 반드시 거쳐야 하는 곳이다. 오스피탈 데 오르비고는 농업과 목축업이 주축을 이루고 지금은 관광산업이 부상하고 있다고 한다.

 

오르비고 강 표시

 

명예로운 걸음의 다리(Puente del Passo Honroso)

 

 13세기에 세워진 오르비고 강 다리의 원 이름이 푸엔테 델 오르비고인데, 1434년 수에로 데 키뇨네스(Suero de Quinones)가 이 다리에서 파소온로소(paso Honroso, 마상창시합)을 열어 파소온로소다리라고도 불린다. 명예로운 걸음의 다리(Puente del Passo Honroso)는 여러 시대에 걸쳐 만들어진 19개의 아치로 가장 오래된 것은 13세기의 아치다. 다리 중간에는 아직까지 당시의 사건을 설명하는 이야기가 새겨져 있다. 이 다리는 아치의 보존상태가 아주 좋아 지나는 나그네들이 사진을 찍기에 여념이 없다. 19세기에 주민들은 나폴레옹 군대가 다리를 건너는 것을 막기 위해 다리의 양쪽을 파괴했다고 한다. 강에 비해 다리 크기가 엄청나게 커 보이지만 바리오스데루나 저수지를 건설하기 전까지 오르비고 강은 꽤 큰 강이었다고 한다. 여러 차례 보수작업이 이뤄졌으며 1939년 국가유적으로 지정됐다. 이 다리는 까미노 데 산티아고에서 가장 긴 다리이다. 또한 스페인에서 가장 유명한 기사도 정신이 발휘된 곳이다.

 

 이 다리의 이름에 얽힌 이야기는 아래와 같은 이야기가 있다.

 

 후안 2세 시절, 기사 돈 수에로 데 키뇨네스는 그의 연인인 도냐 레오노르 데 토바르와 기묘한 약속을 했다. 그녀에 대한 사랑의 표시로 매주 목요일 목 칼을 차고 다니기로 한 것이다. 만약 약속을 어기면 300개의 창을 부러뜨리거나 오르비고 강 위의 다리에서 한 달 동안 결투를 하기로 했다. 돈 수에로는 이 약속을 지키는데 지쳐서 싸움을 허락해 달라고 왕에게 요청하고, 유럽 전역에 있는 여러 명의 기사들에게 자신이 목 칼을 벗을 수 있게 도와달라는 편지를 썼다. 이에 수많은 기사들이 싸움에 참가해서 그의 편에 서기도 했고, 그와 맞서 싸우기도 했다. 1434년 7월 10일부터 8월 9일까지 7월 25일 성 야고보의 축일을 제외하고 약속대로 한 달간 창 싸움이 이어졌다. 수많은 창이 부러졌고 기사들 중엔 부상자도 있었고, 한 명은 사망하기까지 했다. 마침내 결투가 끝나자 돈 수에로는 목 칼을 벗었다. 그 후 그는 자유의 상징인 도금된 은 족쇄를 성 야고보에게 바치기 위해 산티아고로 순례를 떠났다. 지금도 산티아고 대성당에는 그가 바친 족쇄가 보존되어 있다. 이 결투 중에 사망한 한 명의 기사는 기독교식 무덤에 잠들 수 없었다고 하는데, 그 이유는 가톨릭이 이러한 종류의 결투를 인정하기 않기 때문이라고 한다.

 

 돈 수에로는 24년 뒤 이 다리 위에서 또 다른 결투를 하다가 다른 기사의 손에 죽었다. 이곳에서는 약속을 지키기 위해서 돈 수에로가 벌인 결투를 기리는 축제가 매년 6월의 첫 번째 주말에 열린다. 이때는 도시 전체를 중세 식으로 꾸며놓고 중세식 시장을 열고, 마을의 사람들이 중세 복장 축제를 즐긴다고 한다.

 

 다리를 건너면 바로 옆에 카페가 있다. 길을 걷는 사람들은 대부분이 이 카페에 앉아 음료와 빵을 먹으며 다리를 감상한다. 카페에 들어가니 자리를 잡기가 어려웠는데 카페 밖 베란다에도 좌석을 마련해 놓아 앉아서 경치를 즐기니 길을 걸으면서 만났던 많은 사람들이 보인다. 앞에서 수차 이야기했던 한국인 모녀와 한국의 젊은이들 다른 외국인들이 모두 즐겁게 아름다운 경치를 구경하고 있다. 그 중에서 한 젊은 여자가 말을 걸어와 이야기를 하니  인천에서 와서 혼자서 이 길을 걷고 있다고 한다.

 

 쉬고 나서 다시 길을 시작하는 마을에 보이는 세례자 요한 성당(Iglesia Parroquial de San Juan Bautista)은 예루살렘의 성 요한 기사단에 속해 있던 성당으로 현대에 재건축되었다. 오늘날도 파사드에서 찬란히 빛나는 기사단의 십자가를 볼 수 있다.

 

오스피탈 데 오르비고 마을 안내

 

세례자 요한 성당(Iglesia Parroquial de San Juan Bautista)

 

 마을의 출구에서 길은 양쪽으로 갈라지는데 재미있게 길을 구분해 놓았다. 직진하는 길에는 우는 얼굴에  road(도로 따라 가는 길)라 표시되었고, 오른쪽 길은 웃는 얼굴로 way로 표시하여 마을길임을 알리고 있다. 레알 까미노를 걷기 위해 오른쪽으로 이어지는 길을 선택해야 한다. 구 시가지와 소박한 들을 지나는 아름다운 길로 이어지는 중간에 오른쪽으로 산 펠리스 데 오르비고로 이어지는 길을 지나치면 비야레스 데 오르비고에 이르기까지 북서쪽으로 길이 이어진다.

 

 이 길을 걸으며 오스피탈 데 오르비고 마을의 카페에서 만났던 인천에서 온 젊은 여성과 함께 걷게 되어 많은 이야기를 하였다. 그 여성은 30대 초반으로 회사를 다니다가 그만두고 무언가를 찾아보기 위해서 이 길을 걷기로 하였다고 말하며 자신에 대해 많은 이야기를 하였다. 이 길에서 만난 젊은이는 대개가 직장을 그만두고 길을 걷는다 하였는데 우리가 젊었을 때는 상상도 못하는 행동이었다. 하지만 그들의 용기가 너무 부러웠고 그들의 도전이 너무 고마웠다. 젊을 때 자신을 찾아 떠나는 순례길은 그들을 크게 성장시킬 것이라는 생각이 들었고 그들을 위해 마음속으로 기도해 주었다.

 

비야레스 데 오르비고 표시

 

 다음 마을인 비야레스 데 오르비고(Villares de Órbigo)는 레온주에 있는 자치시로 산티아고 순례길의 영향 덕분에 의미 있는 종교시설이 다수 존재한다. 오르비고 강둑이 자치단체 영내에 위치하며, 농업이 발달하여 전통적으로 풍요로운 지역으로 발달했다.

 이 주변 마을 이름에 오르비고라는 강 이름이 모두 들어 있는 점에서 알 수 있듯이 마을과 강은 필연적인 관계이다. 오르비고 곳곳에 운하와 댐이 건설되어 비옥한 평야를 위한 관개시설로 활용되고 있고, 마늘, 부추, 고추가 주로 재배되며 품질이 좋다고 잘 알려져 있다.

 

마을의 십자가

 

 마을의 길을 따라가니 중간에 여러 나라의 국기를 늘어놓은 가게가 보인다. 우리나라 사람들에게는 상당히 알려진 가게로 한국어 표기도 많고 주인이 간단한 한국어를 구사하고 아주 단순한 한국 물품도 있었다. 잠시 들렀다가 지나쳤다.

 

비야데스 데 오르비고 마을

 

 비야레스 데 오르비고에서 산 후스토 데 라 베가에 이르기까지 끊임없는 샛길들이 있지만 노란 까미노 표시만 충실하게 따라가면 된다. 비야레스 데 오르비고에서 산티바네스 데 발데이글레시아스까지는 약 2km다. 계속 걸어 마을에 들어서면 나무 사이로 이어지는 돌길을 따라 언덕을 올라가서 계속 길을 따라 내려가면 산티바네스 데 발데이글레시아스에 도착한다.

 

산티바네스 데 발데이글라시아 마을 안내

 

길가의 십자가

 

 산티바녜스 데 발데이글레시아스에서 시작된 평원은 언덕을 지나 레온 산과 텔레노 산으로 이어진다. 계속해서 길을 가면 포도나무와 밀밭이 넘실대고 버드나무와 소나무, 떡갈나무가 우거진 숲을 따라 부드럽게 이어진 길을 본다. 중간의 내리막 너덜지대를 조심해서 지나면 이 길의 끝에는 성 토르비오의 십자가가 있다. 이 부근에서 아스토르가가 보인다. 계곡을 따라 내려가면 아스토르가에 들어가는 순례자들이 잠시 쉬어갈 수 있는 산 후스토 데 라 베가에 도착한다.

 

말을 타고 가는 순례자(?)들

 

 고원 길을 계속해서 걸어가니 중간에 과일을 진열해 놓은 곳이 보인다. 여러 종류의 과일들이 진열되어 있고 지나가던 순례자들은 자리에 앉아 먹고 싶은 과일을 가져와서 먹는다. 그리고 자신이 내고 싶은 만큼의 기부를 하는 가게다. 옆에는 이 과일가게를 관리하는 사람이 있어 부족한 과일은 계속 보충해 주었다. 우리가 스페인에서 마켓에 가면 가장 싼 것이 과일이었다. 그래도 이곳에서는 자신이 먹은 과일 값을 기부라는 단어가 사람에게 묘하게 작용하여 후하게 지불한다. 

 옆에는 수공예로 팔찌를 만드는 사람이 있었다. 그도 가격을 정하지 않고 주는 대로 받으며 원하는 사람에게 즉석에서 매듭으로 팔찌를 만들어 주었다. 그 정성이 더 갸륵해서 팔찌를 하나 사고 과일 값을 지불하고 쉬다가 다시 길을 갔다.

 

길가의 순례자들을 위한 음식 - 기부제이다.

 

 

 산 후스토 데 라 베가는 순례자와 관광객에게 완벽한 시설을 제공하는 곳으로 아스토르가 인근의 마을이며 국도의 샛길에 위치해있다. 성인 후스토와 그의 형제였던 성인 파스토르가 이 마을에서 출생하여 마을의 이름을 따왔다.

 

 마을 입구에 있는 산토 토리비오 십자가(Crucero de Santo Toribio)는 5세기의 아스토르가의 주교였던 성 토리비오와 연관이 있다. 성 토리비오는 억울한 누명을 쓰고 아스토르가에서 추방당했다. 그는 아스토르가로 향하는 높은 언덕에 앉아 샌들의 먼지를 털면서 “아스토르가 소유라면 먼지도 가져가지 않겠다!”고 말했다고 한다. 세월이 흘러 주교가 누명을 썼다는 것을 알게 된 아스토르가 사람들은 이 언덕에 그를 기리는 십자가를 세웠다. 이 십자가는 성 토리비오와 성모를 상징하는 석조 작품으로 이 십자가가 세워진 이후 작은 성당이 생겼고 많은 순례자들이 이곳을 찾기 시작했다. 십자가가 세워진 언덕에서는 아스토르가를 한눈에 볼 수 있고, 전망이 좋아 레온 산을 배경으로 투에르토 강이 또렷하게 보인다.

 

토르비오의 십자가

 

멀리 보이는 아스토르가

 

산 후스트 데 라 베가 표시

 

멀리 보이는 아스토르가

 

목마른 순례자상

 

산 후스토 데 라 베가 표지

 

길을 건너는 육교

 

 마을의 출구에서 순례자는 철제로 만들어진 다리로 투에르토 강을 건너 얼마 후 오른쪽으로 내려가 도로와 나란히 걸어 공장지대를 지난다. 길은 오래된 중세시대의 다리로 이어지고 다리를 건너 가파른 길을 올라 태양의 문으로 통과하면 아스토르가 구 시가지가 나온다.

 

아스토르가 표지

 

아스토르가 표시

 

 아스토르가(Astorga)는 레온 들판과 레온 산간지대의 중간 지역에 평균고도 868m의 고지대에 자리잡고 있으며 투에르토강(Río Tuerto)이 도시 한가운데를 통과한다. 아스토르가에서는 기원전 2750년의 주석으로 만든 인공물이 발견되었고, 기원전 1300~700년의 청동기시대 유물도 발견되었다. 철기시대인 기원전 275년 아스토르가에는 켈트족이 살았다. 이후 이곳에 고대 로마의 성채가 세워졌고 기원전 14년에는 로마 황제 아우구스투스(Augustus)가 이름을 붙인 아스투리카(Asturica)라는 도시가 아스토르가의 기원이며, 당시의 대규모 목욕탕 유적이 아직도 시내에 남아 있다. 산티아고 순례길의 프랑스길과 은의 길이 교차하는 지역이다.

 

 로마시대 아스토르가는 기독교가 크게 성행했었다. 야고브과 사도 바울이 아스토르가에서 설교를 했다는 전설이 있으며 3세기에 주교관이 있었다고 전해진다. 스페인에서 가장 먼저 주교구가 설치된 지역이기도 하며, 아스토르가 주교는 유럽에서 가장 오래된 종교 직책이었다. 11세기 산티아고 순례길의 주요 중간기착지였지만 아스토르가는 종교적으로 쇠락했다가 성당 건축은 15세기에 다시 시작됐다.

 

 1528년 에르난 코르테스가 멕시코에서 카카오 콩을 스페인으로 들여왔다. 아스토르가는 유럽의 초콜릿 발상지로 아스토르가 산 초콜릿을 유럽 전역에서 볼 수 있다. 아스토르가 초콜릿 박물관에는 16세기의 핫초코 머그잔이 보관돼 있다.

 

 현재 도시 곳곳에 이와 같은 역사적 건축물을 비롯해 많은 관광 명소가 자리 잡고 있는데 그중 대표적인 것으로는 중세시대에 건축한 주교궁(El Palacio Episcopal)과 산타마리아 대성당(Catedral de Santa María), 고대 로마 시대에 조성한 성벽(Wall of the Town) 등이 있다.

 

 아스트로가 구 시가지의 입구에 공립 알베르게가 오늘의 숙소다. 이 길을 걸으면서 공립 알베르게와 사립 알베르게를 비교해 보면 대체적으로 공립 알베르게가 시설면에서 좋은 것 같다.

 일찍 도착해서 샤워를 하고 일행들과 시내를 구경하려 나가니 숙소 앞에 조그마한 광장이 있다. 산 프란시스코 광장이었고, 거리를 건너서 수리를 하고 있는 산 바르톨레메라는 오래된 성당이 보여서 가보니 문을 닫아 놓아 들어가지를 못했다.

 

시내를 걸어가니 여러 옛 건물이 보이고 여러 동상을 비롯한 조형물도 보인다.

 

알베르게 앞의 순례자 상

 

알베르게 앞의 작은 공원

 

산 바르톨레메라 성당

 

 거리를 걸어가니 사람들이 많이 있는 마요르 광장이 있다. 마요르 광장에는 바로크 양식의 아름다운 파사드, 클라비호 전투의 군기가 소장되어 있는 아스토르가 시청(Ayuntamiento)과 쌍둥이 탑, 도시의 상징인 시계탑이 눈에 띈다. 시계에는 독특한 복식을 입은 두 사람이 망치로 종을 치는 모습이 있다. 이 두 사람은 콜로사와 후안 산쿠다라는 두 인물로, 이 시계는 정시는 알려주지만 15분, 30분, 45분은 알려주지 않는다. 그 이유는 이 시계를 만든 장인이 인색한 도시 주민들을 비웃으며 ‘시간은 알려주지만 15분은 알려주지 않겠다.’라고 결심했기 때문이라고 한다.

시청(Ayuntamiento)

 

사자와 독수리상(도시의 수호자들을 기억하는 기념비)

 

 번잡한 광장을 지나 시내를 걸어가니 좌우에 초콜릿 가게가 엄청나게 많이 보인다. 유럽 초콜릿의 발상지라는 말이 전혀 과언이 아니라는 것을 여실히 알 수 있다. 여기서 아쉬운 것이 초콜릿박물관이 문을 닫아 놓아서 구경을 할 수가 없었다는 것이다. 계속 시내를 걸어가니 주교궁과 대성당이 모여 있는 광장이 나타난다.

 

 산타 마리아 대성당(Catedral de Santa Maria)은 아스토르가에서 가장 중요한 건축물이자 로마네스크와 고딕, 바로크 양식이 혼합되어 있는 최고의 성당이다. 로마네스크 양식의 대성당을 확장하면서 고딕 양식이 되었는데, 아직도 로마네스크 양식의 요소가 남아 있다. 성당의 제단부는 고딕 양식, 파사드는 바로크, 위엄의 성모상은 12세기, 스테인드글라스와 주제단화는 16세기의 작품이다. 성당 내부의 아름다운 위엄의 성모상은 스페인 로마네스크 양식에서 가장 아름다운 성모상이다. 합창단석의 조각 중엔 카드놀이를 하면서 파이프를 물고 있는 사람이 있는데, 이 조각은 콜론(Colon; 콜럼버스)이 처음으로 아메리카 대륙에 도착한지 불과 25년 후에 만든 작품이다. 이 작품은 유럽인들의 흡연 습관을 보여준 최초의 작품이라고 한다.

 

 옛 로마의 성터 위에 건립된 주교궁(Palacio Episcopal)은 안토니오 가우디가 설계한 환상적인 현대 건축물로 원래 주교의 거처로 건축되었으나 오늘날엔 까미노 박물관으로 사용된다. 주교궁을 보면 디즈니의 만화영화에서의 궁전이 바로 생각난다. 환상적인 궁전의 모형이 이 궁전에서 가져간 것은 아닌지가 의문이 들 정도로 닮았다. 그런데 주교궁이 문을 열지 않아 안을 볼 수가 없어 안타까웠다.

 

대성당 광장

 

주교궁(Palacio Episcopal)

 

주교궁

 

산타 마리아 대성당(Catedral de Santa Maria)

 

산타 마리아 대성당(Catedral de Santa Maria)의 여러 문 위의 장식

 

 산타 마리아 대성당(Catedral de Santa Maria) 내부를 구경하려니 입장권을 구입해야 했다. 누차 이야기했지만 나의 취향이 박물관이나 미술관은 꼭 구경하는 것이라서 입장권을 구입하여 안으로 들어가 내부를 보고 또 박물관을 구경하면서 레온이나 부르고스에 못하지 않는 곳임을 깨닫게 되었다. 스페인에서 최초의 주교령이 이곳이었다는 것이 허언이 아니었다.

 

산타 마리아 대성당(Catedral de Santa Maria)의 내부와 박물관

 

대성당 옆의 산타 마르타 성당

 

 대성당 옆에 종탑이 특이한 산타 마르타 성당이 있다. 이슬람이 지배하던 시절 마르타라는 이름의 여인을 개종시키려 했으나 그녀는 순교하였다 한다. 이후에 이슬람이 물러나고 마르타는 아스토르가의 수호성인의 칭호를 얻었고 그녀의 이름을 딴 성당과 수도원이 스페인 여러 곳에 지어졌다.

 

대성당과 주교궁

 

 주교궁과 대성당을 구경하고 시내를 배회하면서 가게에 들러 초콜릿을 사서 일행들과 나누어 먹고 광장으로 가니 많은 한국인이 햄버거를 먹고 있다. 맛 집이라는 곳이라 상당히 번잡한 곳이었지만 나는 전혀 관심이 없었다. 나도 먹는 것을 좋아하여 한국에서는 찾아도 다니지만 내 여행의 철학은 기회가 되면 그 지방의 특색 있는 음식을 먹는 것이다. 그래서 이곳에서 가장 중요한 초콜릿을 맛본 것이었다.

 

 사실 아스토르가에는 대표하는 두 가지 음식이 있다고 한다. 하나는 코시도 마라가토(Cocido Maragato)인데 이것은 9가지 정도의 고기와 가르반소(Garbanzos; 병아리콩) 요리와 수프 등이 나오는 전통 음식으로 특이한 점은 보통 식사와 반대 순서 즉 고기를 먹고 그 다음에 나머지 곁들인 음식을 먹는다는 점이다. 두 번째는 버터가 들어간 과자 만테카다(Mantecadas)다.

 

 시내를 배회한 뒤에 알베르게에 돌아와 저녁을 라면으로 해결하기로 의견을 모아 레온에서 구입한 라면을 가지고 엄청난 양을 끓이니 냄새가 온 주위에 퍼져 한국인들은 모두들 군침을 다신다. 라면으로 포식을 하고 쉬고 있으니 낯익은 반가운 얼굴들이 들어온다. 한국인 모녀와 인천에서 온 젊은 여성, 한국의 여러 젊은이들 모두가 이곳에서 오늘을 쉰다고 하여 서로가 서로의 안부를 물으면서 이야기를 하고 저녁을 해결한다. 이 공립 알베르게가 규모가 엄청 크서 우리나라 사람뿐만 아니라 다른 외국인도 많이 보였다.

저녁을 먹고 자리에 돌아오니 할 일이 없다. 그래서 침상에 누워 있다가 잠이 들었다. 잠을 자다가 깨어 밖에 소리를 들으니 비가 엄청 내리고 있다. 날씨의 변화가 아주 심하여 날이 맑았다가 금방 비가 오기도 한다.

 

 일어나서  밖으로 나가니 대구에서 온 동생 같은 사람이 혼자 앉아서 고독을 삼키고 있어 가까이 가서 여러 이야기를 하다가 내일을 위해서 잠자리에 든다.